Железные двери. Установка дверей. Как правильно выбрать дверь?
30, Август 2008
Стоит ошибиться всего один раз, всего однажды сделать неправильное решение – и сразу же начинаются проблемы и неприятности. Это неоднократно доказано жизнью. Проблемы начинаются даже в таком простом житейском деле, как установка новой входной двери. Например, вы были невнимательны и неосмотрительны при выборе самой модели двери, или мастера, или допустили погрешность в размерах – готовьтесь, пустые хлопоты и горькости будут преследовать вас еще очень долго. Это проблемы и в обыденной жизни – вряд ли в зауженную дверь пройдет любимый рояль или широкий холодильник; может, зеленая обивка из искусственной кожи будет не слишком радовать глаз. Намного хуже, если последствием вашей оплошности могут стать неприятности, связанные с безопасностью вашей квартиры – не исключено, что плохо подобранная дверь будет скверно же охранять вход. В этом весьма нелегком деле – выборе «правильной» металлической входной двери – мы постараемся вам помочь. Будем надеяться, что благодаря нашим советам никакие беды и неприятности вас никогда не коснутся!
Отечественный рынок входных металлических дверей стал активно развиваться в начале 90-х годов. Именно в то неспокойное время рядовой советский потребитель мог на себе испытать преимущества металлической двери с надежным замком и железным засовом – такую дверь, в отличие от деревянной, хулиганы уже не могли поджечь, снять с петель или просто высадить ударом могучего плеча. Металлическая «красота ненаглядная», обтянутая бордовой искусственной кожей, украшенная кожаными «пуговицами», в то время вызывала вздохи зависти у соседей. Она делала своего обладателя королем лестничной площадки. Люди с такими входными дверями могли чувствовать себя не только защищенными – они оказывались ощутимо ближе к миру избранных, проще говоря – считались богатыми и счастливыми.
Но вот уже к середине 90-х ситуация несколько изменилась – подобные двери стали очень модными, каждый хотел поставить себе дверь «такую же, как у соседа». Из-за большого спроса рождалось и большее предложение, но при этом на второй план отдалялось самое важное – технические и технологические детали.
Такие вот двери впоследствии появились почти в каждой семье. Довольно распространенным был случай, когда через несколько лет, вследствие не самого лучшего своего качества, дверь начинала попросту разваливаться – отклеивалась искусственная кожа, ужасно скрипели замки (при этом совсем не хотели закрываться). Безусловно, в самом только начале с этим еще можно было как-то мириться – проводились реставрационные работы по подклеиванию расслаивающейся кожи (повторять подклейку приходилось довольно часто). Взбунтовавшиеся замки можно было усмирять ударом кулака по двери. Но вскоре самые нетерпеливые владельцы подобного «счастья» решались на вызов специалиста. Дверных дел мастера приносили с собой зачастую не самые хорошие новости приблизительно такого содержания: «Все, товарищ, тут ничего не поделаешь – дверь перекосило…Замок может еще немного послужит, но в любой момент может заклинить и тогда – будете ночевать на улице». На робкие предложения, дескать, может заменить замок, он сурово объявлял: «Короче, хозяева, некогда мне здесь объяснять, что к чему, - меняйте дверь целиком, дешевле будет!»
В число таких вот обманутых и обездоленных в свое время попал и я. Еще раз испытывать судьбу желания не возникало, поэтому пришлось самостоятельно выяснять технологию производства металлических дверей и убеждаться в их надежности.
Десятки рекламных брошюр по ремонту и изготовлению металлических дверей были мной перелопачены. Я был приятно удивлен указанными столь низкими ценами и сроками исполнения заказов. Я решил пройтись по телефонным номерам, и уже тогда в меня закралась некоторая настороженность - диспетчеры на телефонах голосом автоответчика твердили заученные (и очень схожие между собой) фразы: «Всего через сутки у вас будет стоять самая современная и самая дешевая металлическая входная дверь, всего за 1300(1400,1500) руб., с двумя замками и глазком, обшитая искусственной кожей. Работа замерщика не оплачивается. Специалист введет вас в курс дела на месте. Гарантия – один год. Деньги – по завершению установки». Вот и вся премудрость.
Любые же дополнительные мои вопросы типа: «Сколько весит такая дверь и чем она заполнена внутри?» у диспетчера вызывали лишь легкое негодование и раздражение. Был даже случай, когда одна нервная дама даже накричала на меня: «Да какая вам разница, сколько она весит? Не на горбу ж вы будете ее тащить! Пол Москвы уже поставили себе двери, и почему-то никто не спрашивал про вес!» и не дождавшись моей реплики положила телефонную трубку.
К счастью, сотрудники одной из обзвоненных мной фирм оказались милейшими людьми, да в придачу еще и знающими. Именно они дали толковые ответы на все мои вопросы касательно того, какую дверь (точнее какого качества) я получу за сравнительно небольшие деньги, примерно за 100 долларов.
Как я и предполагал, такая дешевизна – это всего лишь рекламный трюк, попадаются на который доверчивые и несмышленые потребители. Два стальных либо алюминиевых листа, скрепленных между собой ребрами жесткости (специальные металлические пластины, горизонтально либо вертикально прикрепленные по периметру обоих полотен и в середине) – вот именно то, что вы получите за 1300-1500 рублей. Да, еще вам поставят два замка отечественного производства (учтите, из-за гигантских размеров, ключи этих «гаражных» замков придется вам носить в отдельной авоське), привинтят простенькую ручку, за которую браться-то страшно, и врежут глазок, все за те же деньги. И обшивку выбирать вы не сможете, вариант тут единственный – винилискожа. Штукенция такая в полной сборке и всей красе весить будет где-то под 100 кг.
А что, если клиент захочет уплотнить или укрепить дверь? Что ж, ему стоит готовиться к дополнительным расходам – за каждый лишний «наворот» придется платить отдельно. А вот что могут предоставить в качестве такого наворота дверные фирмы, и за что стоит доплатить рассмотрим ниже.
Для дополнительной тепло- и звукоизоляции внутрь металлической двери добавляют прослойки из различных материалов - ватин (стоимость приблизительно 100 руб.), минеральная вата (200 руб.), поролон (300 руб.), макрофлекс (400 руб.). До сих пор считается, что чем толще эти прослойки, тем «богаче» и респектабельней выглядит сама дверь. В народе существует даже негласное деление таких дверей на «простые», «дутые» и «супердутые». Профессионалами же используется термин с легким эротическим оттенком – «пышные». Нетрудно догадаться, что чем пышнее «начинка», тем дороже вам обойдется дверь.
Следующий пункт дополнительных затрат – возможность установить замки более сложной конфигурации (со всевозможными задвижками и штырями). Свой вариант, и, соответственно, своя цена есть у каждой «дверной» фирмы. Но если вас не устраивает ни один из предложенных вариантов, все равно есть выход – замки можно купить самостоятельно. К примеру, турецкие стоят от 500 до 1500 руб., итальянские – от 1200 до 2500 руб. Но за установку «ваших» замков все равно придется доплатить.
Если вы являетесь знатоком и ценителем красоты, то вам придется выложить 50-100 рублей еще и за внешнюю обивку. Выбор тут, к сожалению, сводится лишь к выбору искусственной кожи или ее цвета, поскольку декоративные панели из ламината, МДФ или шпона ценных пород дерева предлагать вам никто не собирается – дверь такая будет стоить гораздо дороже.
Еще один немаловажный пункт – как пишут в рекламных проспектах, «установить дверь капитально или расширить дверной проем». За такое счастье придется заплатить дополнительно 30-40% от общей стоимости двери. «Зачем же расширять дверной проем?» - спрашиваете вы. Растолковываю. Высота стандартного дверного проема составляет 2 м, ширина – 80 см (учитывается пространство, оставшееся после установки дверной коробки). Что же делать, если размеры бытовой техники (холодильники, телевизоры) или крупногабаритной мебели (шкафы, диваны, пианино) гораздо больше 80 см? А зачастую ведь именно так и бывает. Разумеется, можно найти выход из положения: не покупать вообще ничего большого или же ухитрится и каким-то неимоверным способом затащить мебель через окно.
Без особых затруднений задача установки стандартных дверей решается в домах, построенных до 90-х годов: прежняя дверь с деревянной коробкой демонтируется достаточно легко, а на ее место устанавливается металлическая, стандартного размера. В этом случае бетон долбить придется только если заказчику захочется дверной проем шина которого превышает 80 см. Вот с установкой дверей в новых домах проблем не оберешься: деревянные коробки в них уже не устанавливают, в бетонные панели изначально вмуровывают металлическую коробку, убрать которую – весьма проблематичное и трудоемкое занятие. Очень часто новую дверную коробку просто-напросто вставляют в недемонтированную «родную», тем самым «съедая» часть пространства, предназначенного для двери. Само собой разумеется, дверной проем больше от этого не становится.
Собственно по этой причине, для установки дверей стандартного размера в бетонные проемы современных домов некоторыми фирмами и было придумано «ноу-хау». Они делают тонкую «коробочку» небольших размеров из металлического уголка, которая заменяет прочную толстую коробку из профильной трубы (металлическая труба с прямоугольным сечением), что является своего рода стандартом. При этом стандартные размеры проема уменьшаются незначительно. Оно вроде бы и хорошо – и деньги тратить на расширение стены не пришлось, и сама дверь на месте. Да вот только у вас не будет гарантии, что вскоре вся металлическая конструкция деформируется. Что уж говорить о возможности нехитрого взлома!
Если же вы сделали выбор, и решительно настроились на надежную дверь, то вам придется доплатить некоторую сумму. Дверной проем в бетоне все же придется расширить, зато дверь стандартных размеров встанет именно внутрь проема (а не «внакладку» к нему), как влитая. Услуга такая обойдется вам в сумму от 300 до 1000 рублей – конкретных расценок на нее нет, цену назначают сами рабочие.
Что же выходит? В первоначально названную сумму вы уже не вписываетесь. Если подсчитать все дополнительные вышеперечисленные расходы, то металлическая дверь будет стоить примерно 2-2,5 тыс. руб., что в два раза превышает оговоренную сумму (но при этом мы не учли еще деньги за декоративные панели). По этому поводу был проведен телефонный опрос, и оказалось, что, как правило, дешевые двери производят за пределами Москвы. Следовательно, никаких образчиков кроме фотографий, которые вам привезет и покажет замерщик, вы не увидите.
Если вы выделили на покупку входной металлической двери сумму, большую ста долларов, то предлагаю идти дальше и искать дверь понадежнее и получше.
Все из тех же рекламных проспектов выяснилось, что на дверях до 100 долларов мир клином не сходится. Существуют другие отечественные железные двери, цены которых колеблются от 200 до 400$. Разумеется, изготовителями предлагается ассортимент побогаче и более высокий уровень сервиса. В павильонах торгово-строительных комплексов и хозяйственных магазинах уже обычно выставлены образцы готовых изделий. Зачастую клиент узнает достаточно много о технологии производства дверей из уст продавца-консультанта. Все тот же продавец оформит заказ на услуги замерщика и покупку дверей.
Я наконец-то понял, из каких именно комплектующих будет собрана моя металлическая дверь, лишь пообщавшись с менеджерами и специалистами таких вот фирм. Стандартный комплект состоит из: коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; тепло- и звукоизоляция; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; декоративная обивка; глазок и прочие мелкие детали.
Да и выбор отделочных материалов в серьезных фирмах тоже значительно шире. Можно заменить стандартную обивку из винилискожи на ламинат. В среднем, для того, чтобы задекорировать одну сторону металлической двери ламинатом, нужно выложить около 100$, панель из МДФ обойдется в 130$, шпон дуба, красного дерева и др. – от 200$. Если же вам по душе и кошельку отделка из массива дерева, дуба например, - пожалуйста. Стоимость этого материала составляет около 230$ за м. кв.
Глазок в таких дверях устанавливают со значительно увеличенным углом обзора – 140–200°. С помощью этой чудо-дырочки вы вполне способны обозреть не только всю лестничную площадку, но и притаившихся за углом врагов.
Зачастую стоимость двери напрямую зависит и от качества замков. Поскольку я не являюсь любителем всяческого рода механизмов, перспектива изучения устройства механических замков, их прочности и надежности меня совсем не прельщала. За помощью пришлось обратиться к специалистам, которые с геройским выражением лица проводили со мной небольшой ликбез.
Из рассказов опытного люда выяснилось, что обычно на металлические двери устанавливают два типа замков: цилиндровый и сувальдный. Первый особой прочностью не блещет, но вскрыть его с помощью отмычки или подобрать ключ очень проблематично. Сувальдный же замок наоборот, выполняет скорее силовую функцию – его очень трудно выбить. В широких массах считается, что для повседневного использования достаточно лишь цилиндрового замка, а на сувальдный стоит запирать только в случае длительного отсутствия кого-либо дома либо на ночь. Но все же лучше постоянно запирать на оба замка – так будет поспокойнее.
Рассмотрим подробнее сувальдный замок. Основной его элемент – кодовые пластины, расположенные в корпусе замка. Именно от их названия – «сувальды» – произошло название замка. От количества этих самых сувальд и зависит секретность замка. Выбирайте тот замок, количество сувальд в котором не менее шести. Просто подсчитайте число ступенек бородки ключа (число ступенек минус одна соответствует количеству сувальдных пластин в замке) – это самый элементарный способ проверки уровня секретности замка.
Из-за своих внутренних механизмов, имеющих форму цилиндра, круга или «капельки», свое название получил второй тип замков – цилиндровые. Ключи для этих замков имеют плоскую форму. Имеются вырезы или точечные углубления по краям и в середине. Секретность замка определяется не менее просто – количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в самом цилиндре.
При изготовлении ключей для цилиндровых замков применяется технология, включающая использование лазеров или перфокарт. Подделать такой ключ технически очень сложно, а практически – просто невозможно. Замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от фирмы-производителя.
Все те же специалисты, что поделились со мной своими знаниями в «замковой» области предупредили – если вы потеряли ключ с перфокартой, можете даже не пробовать обращаться в обычный «металлоремонт» - изготовить полноценный дубликат там не удастся. Но все же есть выходы: предварительную заготовку можно заказать в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка или на заводе. Но есть один критический случай: если с ключом перфокарты не было, значит изготовлен он с помощью лазера. В этом случае придется заменять цилиндр замка. По-хорошему, все это вам должны подробно разжевать специалисты той фирмы, куда вы обратились за дверью.
Но все это внутренне устройство не бесспокоит обыденных покупателей. Куда больше их интересует вопрос, на сколько замков они смогут закрыться, и как дороги эти самые замки. Именно поэтому практически все консультанты изо всех сил стараются в первую очередь заинтересовать потенциального покупателя мощностью замков. Показывая все возможности сувальдных и цилиндровых замков они вертели туда-сюда ключи в скважинах, а восхищенный народ смотрел, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические штыри (ригеля).
Ригеля могут иметь форму прямоугольника или цилиндра. Специалисты твердят, что таких ригелей должно быть не меньше четырех со стороны замка и еще хотя бы по одному сверху и снизу.
Обычно, ригельный засов приводится в движение с помощью ключа или ручки – это самый распространенный метод защиты. Приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны можно за 2500 руб. (при этом стоимость обивки не учитывается). В этом случае ригеля фиксируют два замка отечественного производства. Такую же модель, но с одним отечественным, а другим импортным замком (открыватся который будет с помощью ключа с лазерной насечкой или перфокартой) можно установить за 3600 руб. Разумеется, такая дверь защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия незванных гостей намного надежнее.
Кроме, собственно, ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть еще металлические торцевые штыри. Это так называемая анкерная система. При закрытии двери эти штыри входят в круглые отверстия в металлической коробке, и таким образом блокируют дверь. Снять ее с петель не представляется возможным.
Следует отметить, что с течением времени цена на металлические двери практически осталась неизменной. Даже если брать в пример старую «железяку» - в замках моей двери установленно три ригеля (не пять, конечно, но тоже неплохо), и один из ключей тоже был с перфокартой. Желая все-таки понять, почему моя дверь пришла в негодность, я решил продолжит свое расследование.
Множество готовых дверей были пересмотрены, и даже некоторые тонкости замочного дела тоже открылись мне. Но для более глубокого понимания процесса изготовления пришлось идти в цех. Просто так мою задумку было бы осуществить достаточно сложно, нотут помогло журналистское удостоверение и тяга к неизведанному. На российском рынке свои дела ворочают две категории производителей металлическиз дверей – мелкие и крупные, солидные фирмы.
Продукция первой категории («скромные» фирмы с дверями от 200 до 400 долларов) была рассмотрена выше. Изготовляются двери в небольших производственных цехах, исключительно под заказ.
Ко второй категории относятся респектабельные компании, которые работают на крупных предприятих и серьезно сотрудничают с иностранными партнерами. Изготовление дверной продукции здесь поставлено на поток стоимость же колеблется от 200 до 1000$. Уровень технологического процесса – это основное отличие производителей металлических дверей. Основные характеристики (жесткость, прочность) напрямую зависят от качества стали, совершенства технологии сборки и от банальной точности размеров стальных листов.
Маленькие фирмы не тратятся на закупку специализированного дорогостоящего оборудования, изготовление дверей происходит кустарным образом. Отсюда следует, что сварка полотна двери из металлических листов и профильных уголков происходит с помощью обыкновенной ручной электродуговой сварки. Вследствие такой сварки шов деформирует плоскость металлической двери, и через некоторое время это приводит к «искажению геометрической формы», как говорят специалисты-технологи. Вот поэтому-то после нескольких лет добросовестной службы двери «защитные ее свойства ослабевают», а замки начинают заклинивать. Понятное дело, о легком и плотном закрывании такой двери говорить не приходится. Еще одно последствие неправильной сварки – нарушение тепло- и звукоизоляции.
Опытные фирмы-производители делают все необходимое для того, что бы не допустить деформацию металлической основы. Этому способствует, например, использование установленных на некоторых производствах специальные листосгибочные станки. Простые металлические профили с квадратным или прямоугольным сечением, да и более сложные конфигурации – все это можно изготовить с помощью таких станков. Это все – ключ к приобретению сложными металлическими профилями повышенной конструкционной стойкости. Такие детали уже не перекосятся со временем, ни за что не деформируются, перегнуть или сломать их практически нереально. Но и это еще не предел: ребра жесткости для укрепления стальных листов привариваются автоматизированной точечной сваркой. Именно благодаря этой процедуре добивается точная геометрическая форма двери. И уже такая дверь вряд ли закроется не иначе как мягко и плотно.
Внутреннюю полость двери заполняют (причем делают это вручную, так же как и установку замков, задвижек, глазков) тепло- и звукоизоляцией – поролон, базальтовая вата и др. Затем, после заполнения, начинку закрывают декоративной панелью, которую крепят с помощью металлического профиля, называемого «молдингом». Из-за того, что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу (так делают кустари-одиночки), а зажимают деталями двери, получается очень надежно и долговечно.
Декорирование дверей такого класса - тоже отдельная история. Обивку из искусственной кожи стали заменять покраской, но не обычной: на внешнюю поверхность стальных листов напыляют порошковую краску любого оттенка, затем дверь помещается в специальную термокамеру где под действием температуры краска оплавляется и плотным равномерным слоем покрывает все полотно. Получается очень прочная пленка, которую ни поджечь, ни поцарапать нельзя.
При последней стадии изготовления двери (когда уже врезаны замки и глазок) по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель, который можно сравнить с резиновым уплотнителем на дверце холодильника. Стоимость двери в полной сборке и с двухсторонней порошковой отделкой колеблется от 200 долларов вплоть до1000, в зависимости от выбранных замков.
Мой дом – моя крепость, или еще немного о защите
В поисках типа «Чем же еще можно завлечь покупателей?» некоторые фирмы наткнулись на немного необычный ответ: дополнительные способы защиты дверных блоков.
Существует 4 класса металлических дверей, разделяющиеся по степени защищенности от вскрытия (проникновения). В списке, составленном ниже, двери, которые можно выбить плечом или вскрыть простейшими инструментами не фигурируют. Итак, начнем:
Класс 1 – только с помощью физической силы или примитивных инструментов специалист не может вскрыть дверь.
Класс 2 – не представляется возможным вскрыть дверь специалисту с использованием любых инструментов, кроме специальных электрических.
Класс 3 - не представляется возможным вскрыть дверь специалисту с использованием любых инструментов, включая электрические мощностью до 500 Вт.
Класс 4 – дверь такого класса должна обеспечить полную пуленепробиваемость (защита от любого вида огнестрельного оружия).
Для этого в Госстандарте производителям выдаются сертификаты по всем параметрам безопасности – на стойкость к взлому и пулестойкость к различным видам оружия. Хотя подобная сертификация совсем не принудительного характера. Понятное дело, установка дополнительных степеней защиты обойдется недешево – стоимость такой двери от 1000 до 1500$. Например, защита, способная выдержать выстрел пистолета Макарова и подобного оружия стоит 150 долларов, защита от пистолета Токарева – 300, от автомата Калашникова все 600$. Для большей защиты от возможного взлома придется доплатить от 150 до 600 у.е.
Итак, все же удалось найти истинных профессионалов среди изготовителей отечественных. Да и стоимость заводских дверей вполне приемлема – от 300$. Хотелось бы еще сравнить наших производителей с зарубежными, так сказать, для полноты картины.
Понятное дело, первое существенное отличие – ценовая категория. Цена за дверь зарубежного производства составляет от 450 до 1800$. И что же за эти деньги получит покупатель? Достаточно качественную дверь, весом от 50 кг (несмотря на легкость, оснащены мощными защитными устройствами). Подобная легкость двери объясняется тем, что для изготовления используется легированная сталь с антикоррозийным покрытием. К примеру, бронированная дверь будет уже гораздо тяжелее – 90-115 кг.
Изготовление дверей, естественно, происходит в заводских условиях. Метод сварки – точечный, металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости.Используются высококачественные материалы для звуко- и теплоизоляции – минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По периметру в обязательном порядке проложена герметизирующая прокладка. Двери имеют строгие стандартные размеры: ширина 80 и 98 см, высота – 2 и 2,2 метра. Но все же это не означает, что никаких дверей других размеров за кордоном достать вы не сможете – можно заказать другие, и вам подгонят дверь. Специально для таких случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть – «инсерт», которая может «поднять» на 12 см.
Действительно серьезное различие – технология установки импортной двери. В отличие от методов, принятых в России, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, при этом образованная полость захвата заливается цементным раствором. Через время, когда раствор застынет, короб и стена образуют нерушимый монолит, и поэтому, чтобы выбить дверь, придется рушить полностью всю стену. Если же ваш дверной проем не соответствует стандарту, то специалисты подгонят его под дверь. Если проем меньше – его расширят до указанных размеров, если больше – просто заложат кирпичем (услуга такая стоит от 30 до 50$).
Еще одно немаловажное отличие – качество импортных замков. Специалисты считают, что вскрыть их достаточно сложно. Цилиндровые замки имеют более 3 млн. комбинаций ключа, при этом каждый ключ единственный и неповторимый. Для изготовления дубликата понадобится компьютерная карточка с кодом, прилагаемая к комплекту ключей. Есть еще один вариант – смена личинки (цилиндра) замка. Если же вы очень рассеянны, и не желаете возиться с заменой, то просто-напросто закажите перекодируемый замок с тремя комплектами ключей. Работает он весьма интересно. Если вы потеряли (или у вас украли) ключ из первого комплекта – просто откройте дверь ключом из комплекта второго, замок автоматически подстроится под него, а утерянным ключом замок уже не откроешь. Если потеряли и второй комплект – воспользуйтесь третьим. Для удобства разные комплекты красят в разные цвета, например, зеленый, желтый и красный.
У вас может возникнуть вопрос: «А что делать с ключом, с которым установщики работали?» Ответ достаточно прост. Если вы им не доверяете и не желаете иметь ничего общего – сразу же воспользуйтесь вторым комплектом, тем самым выведя первый из игры.
Даже по самым скромным подсчетам простенькая заморская дверь обойдется в 500-600$. Но с другой стороны, если сравнить с «нашей» дверью, для такой цены мы получим весьма качественную «железяку». Что касается меня, то большими деньгами я при покупке не располагал, поэтому остановил свой выбор на отечественной металлической двери за 300$. Вот что входило в набор: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; стальной металлический профиль; внутренний лист ламината; два замка – один сувальдный (отечественный), второй – цилиндровый, из Италии; противосьемные штыри со стороны петель; утеплитель внутри дверного полотна; глазок с углом обзора 200°. И еще одна приятность – доставка и установка включались в стоимость двери.
Итак, подведем некий итог для выбора металлической двери.
Металлическая дверь должна быть без всяческих неровностей, перекосов и деформаций, иметь правильную геометрическую конструкцию.
Обязательно должна присутствовать надежная система запирания – надежные замки (лучше, если это будет комбинация двух замков: сувальдного и цилиндрового), анкерная система, защелки или щеколды.
Также невозможно представить дверь без внутреннего звуко- и теплоуплотнителя. Рекомендуется так же устанавливать дополнительный резиновый уплотнитель по периметру двери.
Коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену штырям, поскольку степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки.
Возможны различные варианты внешней декоративной обивки: старая добрая винилискожа, порошковая окраска, ламинат, натуральное дерево, МДФ.
