Косметический ремонт, отделка квартир. Как отделать квартиру?
12, Сентябрь 2008
Косметический ремонт — в достаточной степени условное понятие. Причина такой условности кроется в том, что сложность работ, которые предстоит выполнить напрямую зависит от конструкции здания, условий и времени его эксплуатации, а также от того качественно ли были выполнены первоначальные отделочные и строительные работы. Следует сразу сказать, что выравнивание стен не входит в рамки косметического ремонта, и по сему рассматриваться в данной статье не будет. Косметический ремонт влечет за собой привлечение квалифицированных специалистов (плиточники, сантехники, плотники, электрики), а также использование специальных (гидроизоляционных, влагостойких) материалов. Большую часть такого рода работ можно выполнить самостоятельно, но об этом — в другой раз.
Обычный косметический ремонт — это восстановление прежнего состояния помещения без проведения работ по замене видов отделки. В эти работы входят: перекраска потолков, окраска окон, дверей, плинтусов и наличников, переклейка обоев, шлифовка и лакировка паркетных полов. Восстановление паркета — это очень хлопотное и проблематичное, требующее специальных навыков дело. По этой причине эту работу лучше доверить специалисту, поскольку сами Вы, не обладая достаточной полнотой знаний в этом вопросе можете окончательно испортить паркет, лишний раз подтвердив тем самым поговорку о том, что скупой платит дважды. Также следует отказаться от самостоятельного ремонта паркета ещё и потому, что наилучшие результаты достигаются лишь в случае применения проверенных материалов и отработанных методик.
Подготовка к работе.
Сначала необходимо вынести из помещения мебель. Если возможности вынести всю мебель нет, то оставшиеся предметы интерьера ставятся в центр и накрываются пленкой. Следует обеспечить свободный доступ к стенам по всему периметру, а также и к потолку.
Напольное покрытие, если только не планируется его замена, следует защитить от грязи С этой целью необходимо закрыть пол чистыми и сухими листами упаковочного картона, а поверх него постелить толстую полиэтиленовую пленку, стыки которой надо проклеить скотчем. Покрытия на основе ПВХ очень хорошо отмываются от загрязнений и для их защиты будет достаточно постелить полиэтиленовую пленку. Наибольшее количество грязи во время ремонтных работ образуется вдоль стен, из — за этого предпочтительно также приклеить с помощью скотча защитную пленку к плинтусам. Плинтуса надо демонтировать только, если планируется их замена или же замены напольного покрытия. Если Вы не планируете перекрашивать плинтуса, то защитите их малярной лентой. Также снимите декоративные рамки с выключателей и розеток, а «внутренности» заклейте малярной лентой. Само собой, что все электрические сети должны быть предварительно обесточены.
Удаление старых покрытий.
Подготовка потолка и стен начинается с демонтажа старых покрытий. Сейчас наиболее часто встречающимся видом потолочных покрытий является водно — дисперсионная краска. В домах же старой постройки потолки отделаны известковой побелкой. Также можно встретить потолки, которые окрашены с применением алкидных или масляных эмалей. Эмали и водно — дисперсионная краска не растворяются водой и смыть их почти невозможно. Будет вполне достаточно с помощью шпателя удалить отслаивающиеся участки покрытия, а также углом того же шпателя расширить трещины. Эмаль хорошо бы обработать наждачной бумагой, чтобы улучшить сцепление с новым слоем. Известковую же побелку надо смывать до подстилающего слоя шпаклевки. Это весьма трудоемка операция, от нее будет зависеть качество сцепления старого и нового слоев эмали. Слой побелки, достигающий толщиной нескольких миллиметров, размачивается малярным валиком снимается с помощью стального шпателя. Остатки же побелки необходимо также смыть с потолка влажной губкой.
Снимать старые обои не многим сложнее, чем избавляться от старой побелки. Отдельные фрагменты выдираются, а те, которые прилипли к стене, размачиваются водой и удаляются шпателем. В большинстве старых домов обои наклеены в несколько слоев, а саму стену (для выравнивания) нередко обклеивали газетами. В таком случае остается лишь последовательно размачивать и удалять слои. Некоторые из представленных на рынке современных обоев (тип «триплекс»)
легко удаляются с поверхности стены, оставляя после себя лишь тонкий бумажный слой. Если стена достаточно ровная, то слой этот удалять не надо, так как новые обои прекрасно приклеются к нему.
Старая краска с дверей, окон и наличников удаляется лишь тогда, когда она растрескалась и отслоилась. Наиболее часто таким образом приходит в негодность лакокрасочное покрытие оконных рам. Вот в этом случае как раз и надо полностью удалять отслоившуюся краску, ибо локальный ремонт, скорее всего, не приведет к положительным результатам. Есть два метода удаления алкидной (масляной) эмали: термический и химический. Первый метод более эффективен и предполагает размягчение краски путем термического воздействия, например, горячей струей воздуха, генерируемой специальным феном. В результате этих манипуляций краска размягчается и достаточно легко удаляется скребком. Но такой фен весьма дорогой, поскольку он относиться к категории профессионального строительного инструмента. Фен же бытовой для таких целей абсолютно не пригоден, хотя и работает по такому же принципу действия. В случае с химическим методом краска размягчается при помощи специальных химических составов — смывок. Смывка — это смесь щелочей и (или) растворителей, которая препятствует быстрому загустению состава. Минусом этого метода является то, что смывки стоят достаточно дорого, а работа с ними требует слишком много времени.
Финишная отделка поверхностей.
После того, как демонтаж старых покрытий успешно завершен, следует устранить дефекты потолка и стен. Необходимо расширить трещины, чтобы облегчить проникновение в них шпаклевки, также следует удалить слабо держащиеся фрагменты и полностью удалить отслоившиеся участки штукатурки. После чего стену следует добротно обработать грунтовкой.
Грунтовка — это раствор полимеров, который содержит длинные полимерные цепочки, способные проникать в пористую структуру штукатурки или бетона, обеспечивая тем самым максимальный уровень сцепления с материалом основания.
После того, как грунтовка высохнет, места, где штукатурный слой отвалился и глубокие выбоины необходимо заделать цементно — известковым штукатурным раствором. Кроме этого, если Вы хотите ускорить процесс, можно использовать алебастр или же штукатурный раствор на гипсовой основе. Эти манипуляции осуществляются с помощью прямоугольной гладилки, изготовленной из нержавеющей стали. Для заделывания глубоких трещин в конструкциях из бетона и кирпича можно посоветовать использовать ремонтную шпаклевку на цементной основе.
Итак, отремонтированные участки вновь грунтуются и окончательно выравниваются шпаклевкой. Во процессе грунтования и шпаклевания устраняются мелкие трещины и небольшие неровности основания. Помните, что в среднем толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм. Большую толщину можно обеспечить лишь нанесением нескольких слоев, каждый следующий из которых должен наноситься только после полного высыхания предыдущего. Большие трещины на потолке можно проклеить полосками шуткатурной стеклосетки (с размерами ячейки 2 на 2 мм). Не исользуйте для этой цели изготовленную из нетканого материала ленту «серпянка», так как ее использование, скорее всего, не даст нужных результатов и трещина появится вновь. Ленту следует наклеивать следующим образом: нанесите на потолок слой шпаклевки, вдавите в нее стеклосетку и притрите ее шпателем. И тут возникает вопрос: а надо ли шпаклевать потолок и стены полностью, если можно выровнять отдельные участки и на этом ограничиться.? Если Вы планируете отделывать стены обоями под покраску, рельефными или просто темными обоями, то шпаклевать всю стену не нужно. Если же обои светлые, то шпаклюйте все, потому что назашпаклеванные участки будут заметны сквозь обои, имея вид темных пятен. Похожая ситуация и с потолком. Если он покрыт водоэмульсионной краской, то шпаклевать его полностью нет необходимости. Но помните, что фактура финишного слоя краски может на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться. Так что лучше потолок шпаклевать. Хотя бы тонким слоем.
Предотвращение повторного образования трещин.
Решающим фактором в вопросе образования трещин является конструкция потолка. Потолочное перекрытие, образуемое цельной железобетонной плитой, трещинообразованию не подвержено. А вот если на потолке присутствует стык бетонных плит, то, скорее всего, появление трещины не заставит себя долго ждать. В домах старой постройки с деревянными перекрытиями ситуация ещё хуже. Подвержены образованию трещин и новомодные потолки из гипсокартона. Чаще всего они трескаются в местах стыков листов. Итак, мы пришли к выводу, что вероятность повторного появления трещин весьма велика. Для предотвращения этого явления рекомендуется использовать стекловолокнистые потолочные обои, также известных под названием «паутинка». Рыхлая структура и толщина таких потолочных обоев не позволит трещинам выходить на поверхность потолка.
Ряд полотнищ паутинки должен быть наклеен встык обойным клеем. Поверхность потолка должна быть загрунтована клеем, разбавленным водой на 20-25%. После того, как грунтовочный состав высохнет, на потолок валиком необходимо нанести клей нормальной концентрации. После этого полотнища наклеиваются встык и притираются при помощи жесткой щетки. Работая с «паутинкой» используйте перчатки, поскольку та содержит стекловолокно. Также крайне важен здесь правильныйц выбор клея. Опыт показывает, что для наших целей прекрасно подойдет клей UELYD "Специальный виниловый".
Покраска потолка.
Покраску потолка следует проводить малярным валиком с ворсом средней длины. Не рекомендуется здесь использовать валики из поролона. Облегчит и ускорит процесс выполнения работы ванночка для краски, с помощью которой можно отжимать излишки краски и распределять ее по поверхности валика равномерно. Сейчас в продаже можно найти множество различных водно-дисперсионных красок. Оценить качество краски можно только лишь произведя пробную покраску. Хорошо себя зарекомендовала акриловая краска «ВДА-В". Итак, потолок грунтуется азведенной водно-дисперсионной краской. Это позволяет разглядеть дефекты потолка, не заметные ранее. После того, как все выявленные дефектные участки будут зашпаклеваны и отшлифованы, потолок красится неразведенной краской. И не забывайте, что на тех поверхностях, которые оклеены «паутинкой», расход краски возрастает на 30-40%. Это объясняется тем, что «паутинка» весьма рыхлый материал.
Наклеивание обоев.
После того, как потолок покрашен, можно перейти к оклейке помещения обоями. И здесь опять — таки необходимо выбрать хороший клей. Обойный клей, помимо клеящих свойств должен обладать хорошей влагостойкостью, не повреждать обои, хорошо размешиваться и противостоять таким врагам любого помещения как грибки и плесень. Отделочники — профессионалы рекомендуют для бумажный обоев использовать клей QUELYD «Экспресс», а для текстильных и обоев под покраску идеальным вариантом будет QUELYD «Специальный виниловый».
Процесс приготовления клея, как правило, не вызывает никаких затруднений. Чтобы предотвратить появление комков надо хорошо перемещать клей до образования однородной массы. Перед оклейкой обоев всю поверхность стены необходимо грунтовать клеем, разбавленным водой на 20-25%.Обычно клей наносится на обратную сторону обоев, но при использовании флизелиновых обоев клей можно наносить прямо на стену.
Перед началом работы на стене отмечается вертикальная линия, которая будет выполнять роль ориентира. Рулон обоев нарезается на куски с припуском 50 — 75 мм в длину. Во время поклейки обоев учитывайте периодичность узора. Ряд обоев узоров не имеют, что ускоряет работу с ними и исключает образование отходов.
На обратную сторону обоев малярным валиком наносится клей. После этого куски обоев складываются пополам и выдерживаются в таком состоянии 3-6 минут. После этого обои накладываются на стену, а пузыри и морщины разглаживаются щеткой. Использовать вместо щетки тряпку нежелательно, так как рисунок (особенно это касается бумажных обоев) может пострадать. Также наклеивая бумажные обои необходимо следить, чтобы клей не выдавливался из стыков. Вот так вот, соблюдая технологию, надо обклеить помещение по всему периметру. И теперь, конечно же, необходимо увенчать оклеенные обои бордюром. А сделать это можно следующим образом. По периметру помещения отмечается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю часть обоев. Предварительно пропитанный клеем бордюр надо наклеить встык к кромке обоев, не прижимая его нижний край к стене. Полотнища же нижнего ряда заводят под бордюр и обрезают по его нижнему краю.
И, напоследок, совет: избегайте сквозняков в помещении до полного высыхания обоев. Причина этому кроется в том, что сквозняки вызывают неравномерное высыхание и, как следствие, приход Ваших новых обоев в негодность.
