Назвать ремонт косметическим можно только условно. Иногда он рискует оказаться очень сложным, отнять много труда и времени. На это влияет конструкция, возраст, условия использования здания в целом (и помещения, в частности), а также качество изначальной отделки. Нужно заметить, что в данной статье мы не будем рассматривать основательное выравнивание поверхностей потолков или стен, дабы их качество удовлетворяло евростандартам, т.к. отнести такой ремонт к косметическому уже нельзя. Кроме того, мы не будем затрагивать тему косметического ремонта ванных и туалетных комнат, а также кухонь. Ремонтные работы в этих помещениях слишком трудоемки, и здесь часто нельзя обойтись без специалистов должной квалификации в сферах электрики, сантехнических и плиточных работ.
Обычная «косметика», которой посвящена данная статья, подразумевает приведение комнат квартир или помещений офисов к их первоначальному виду. Такой ремонт затрагивает только уже существующие виды отделки. Отнести к косметическим работам можно покраску потолков, переклеивание обоев, шлифовку и нанесение лака на паркетный пол, окрашивание дверей, окон, наличников или плинтусов. Основную часть косметического ремонта можно выполнить самостоятельно, но некоторые виды работ желательно поручить профессионалам. Например, на обновлении паркетных досок лучше не экономить, дабы не столкнуться с лишними проблемами и дополнительными затратами, которых можно избежать при проведении работ специалистами. Но какие бы виды ремонта не выполнялись самостоятельно, советуем пользоваться только проверенными методиками и качественными материалами.
Подготовительный этап.
Для начала следует вынести из помещения всю мебель. Если часть мебели убрать невозможно, ее желательно собрать в центре помещения и тщательно накрыть сверху пленкой. Это необходимо для свободного доступа ко всем стенам и поверхности потолка.
Если в планах не предусмотрен ремонт пола, то его тоже нужно обезопасить от повреждений и загрязнений. Особенно это актуально для ковровых покрытий, ламината или паркета. Для этого на пол стелятся сухие и чистые листы картона (применяемого для упаковки) или оргалита, сверху настилается полиэтилен. Зазоров в пленке или картоне не должно быть, в местах стыков полотна защитной пленки должны перехлестываться как минимум на 10 см. Что касается линолеума, то он достаточно легко очищается от многих загрязнений, и его можно закрыть только толстым полиэтиленом.
Для лучшей защиты пола по швам пленки, а также в местах соприкосновения пленки с плинтусами, нужно пройтись скотчем. Большая часть грязи и строительного мусора скапливается как раз вдоль стен, т.е. около плинтуса. Если ремонтом не предусматривается обновление напольного покрытия, плинтуса не подвергают демонтажу. Если же они не будут подвержены и окраске, то их следует защитить при помощи малярной ленты. По сравнению со скотчем, малярная лента легче снимается с поверхности, т.к. имеет бумажную основу. Выключатели и розетки (а точнее их рамки) снимают, а внутренние части защищают с помощью все той же малярной ленты. Предварительно необходимо обесточить цепи электричества.
Удаление имеющихся покрытий.
Для того чтобы подготовить стены и потолок к ремонту, сначала нужно очистить их от старых покрытий. Сегодня самым популярным способом отделки потолка является окрашивание водно-дисперсионной краской. В прежние времена потолок белили известью или красили алкидными и масляными эмалями. Эмали и краски, в отличие от извести, не смываются с поверхности. Поэтому их удаляют стальным шпателем. Для лучшего сцепления со слоем нового покрытия эмаль можно обработать при помощи наждачной бумаги, благодаря чему повысится ее шероховатость.
Смыть известку до находящейся под ней шпаклевки не сложно, но понадобиться приложить немало усилий, т.к. все должно быть сделано тщательно и способствовать хорошему сцеплению основания с новым покрытием. Если остаются куски побелки, они могут послужить причиной возникновения пузырей. Слой побелки – разделительный, его толщина составляет несколько миллиметров. Размочить побелку можно водой, наносимой малярным валиком, а потом счистить шпателем. Возможно, потребуется повторить эти действия не один раз. Оставшиеся части побелки надо смыть намоченной губкой.
Удаление со стен обоев похоже на очистку потолка от извести. Все отошедшие части обдираются, а оставшиеся тяжело удаляющиеся фрагменты намачиваются и снимаются при помощи шпателя. Работа может оказаться трудоемкой, если обои наклеивались в несколько слоев (один на другой без удаления предыдущего). В советские времена практиковалось также предварительное оклеивание стен газетами. Все слои нужно будет промочить и удалить. Современные обои (например, «триплекс») снимаются со стены очень просто, но оставляют на поверхности тонкий бумажный изнаночный слой. Его можно не трогать, если стены ровные и не требуют выравнивания. Новый слой обоев ляжет на него очень хорошо.
Удалять старую краску с окон, дверей и наличников нужно только при ее отслоении или наличии трещин. В основном эта проблема касается оконных рам. Восстановление их первоначального вида – процесс не из легких, но чтобы добиться хорошего и долговечного результата, удаления краски не избежать. Сделать это можно двумя способами:
1.Химическое удаление масляной или алкидной эмали: подразумевает размягчение лакокрасочного слоя определенными химическими составами, называемыми «смывкой». Затем производится удаление прежнего покрытия специальными скребками и шпателями различных форм. Их можно купить в строительных магазинах, а можно изготовить и самостоятельно. Смывка представляет собой состав растворителя с добавлением щелочи с загустителем, способствующий медленному высыханию смеси и создающий препятствия для вертикальных подтеков. По цене смывки достаточно дороговаты, а работа с их применением – трудоемка.
2.Термический способ: подразумевает размягчение лакокрасочного покрытия при воздействии на него потоком воздуха высокой температуры, создаваемого при помощи специального фена. Такой метод – производительнее, чем химический, но тоже требует немалых затрат на приобретение фена, относящегося к разряду строительного профессионального инструмента. Обычный фен для волос здесь абсолютно не уместен.
Необходимо заметить, что касаемо плинтусов такие действия экономически нецелесообразны. Легче заменить их на новые.
Приготовление поверхностей для завершающей отделки.
После удаления прежней отделки необходимо избавиться от дефектов на поверхностях потолка и стен. Имеющиеся трещины нужно расширить, отслоившуюся штукатурку – удалить. Это делается для лучшего проникновения шпаклевки. После очистки поверхности необходимо обработать грунтовкой, предназначенной для оснований, впитывающих влагу (гигроскопичных).
Грунтовочный состав – это раствор полимеров на водной основе. Он включает в себя длинные цепочки полимеров, которые проникают в поры штукатурки или бетона и закрепляются там, увеличивая тем самым прочность внешнего слоя поверхности. Кроме того, грунтовка обеспечивает защиту от пыли, благодаря чему достигается наилучшее сцепление ремонтных материалов и составов.
После того, как грунтовка высохнет, проблемные места покрывают штукатурным с цементом и известью раствором. Для экономии времени можно использовать штукатурку на основе гипса или алебастр. Подобные действия производятся с использованием стальной нержавеющей гладилки прямоугольной формы – очень универсального и удобного инструмента. Если имеются глубокие трещины в кирпичных и бетонных конструкциях, то их можно заделать при помощи ремонтной шпаклевки на основе цемента, которая твердеет очень быстро.
Обработанные подобным образом проблемные места покрываются грунтовкой, а в завершение всю поверхность выравнивают при помощи шпаклевки. В результате изъяны на стенах или потолке исчезают. Шпаклевочный слой должен быть достаточно тонким (максимум два миллиметра). Если требуется нанести дополнительный слой, то перед этим необходимо дождаться окончательного высыхания первого. Если трещины на потолке были достаточно глубокими или обширными, для пущей надежности их нужно укрепить штукатурной стеклосеткой с ячейками 0,2х0,2см. Не рекомендуется использовать для таких целей ленту «серпянка», которая не дает 100%-ной гарантии того, что не появятся новые трещины. Стеклосетка наклеивается следующим образом: вдавливается на предварительно нанесенный слой шпаклевки, а потом приглаживается шпателем. Из ячеек сетки обязательно выдавливается излишняя шпаклевка, которую убирают шпателем. Излишки можно использовать повторно.
Шпаклевать или нет всю поверхность стены или обойтись только обработкой проблемных мест – зависит от вида наклеиваемых обоев. Если их фактура рельефная, а цвета темные, то можно обойтись без выравнивания всей поверхности. При выборе же обоев светлых тонов, необходима ровная однородная по цвету поверхность стены. Потолок, покрашенный водной эмульсией, полностью шпаклевать не обязательно, но нужно быть готовым к тому, что при определенном освещении комнаты, обработанные шпаклевкой участки могут отличаться от необработанных по фактуре.
При нанесении водно-эмульсионной краски на покрытые эмалью поверхности может возникнуть несовместимость материалов, и краска просто не ляжет на эмаль. Во избежание подобных проблем, рекомендуется покрывать потолок шпаклевкой, наносимой тонким слоем. После высыхания шпаклевка обрабатывается наждачной бумагой с мелкими зернами. Наилучшего эффекта можно добиться при использовании абразивной сетки.
Способы предупреждения образования повторных трещин.
На возникновение трещин влияет основание потолка. Если в основании находится цельная бетонная плита, то появление трещин маловероятно. Если же на потолок приходится стык железобетонных плит, то трещин, скорее всего, не избежать. Чаще всего подобные проблемы имеют место в старых домах, перекрытия в которых сделаны из дерева, не обладающего необходимой жесткостью, а затем отштукатурены. Образование трещин возможно и на гипсокартонных потолках, в частности, на стыках листов (вне зависимости от качества их обработки). Для предотвращения растрескивания потолочных покрытий их рекомендуется упрочить с помощью «паутинки» - специальных стекловолокнистых обоев толщиной от 1,5 до 2 мм. Даже в случае образования внутренних трещин, выход наружу для них будет закрыт.
Полотна паутинки наклеиваются встык на обычный обойный клей. На зачищенную поверхность потолка наносится грунтовка из клея, разбавленного примерно на четверть чистой водой. На высохший слой такой грунтовки при помощи валика наносят клей обычной концентрации. Наклеенные встык полотна стекловолокнистых обоев притираются при помощи жесткой щетки. Работая со стекловолокном, необходимо защищать руки резиновыми перчатками. Но при завершении работ по окрашиванию паутинки, она становится совершенно безвредной для здоровья человека. Во избежание пожелтения, образования морщин или вздутия паутинки, необходимо тщательно подойти к вопросу выбора обойного клея. Для таких целей желателен специальный клей для виниловых обоев.
Стыки полотен паутинки необходимо зашпаклевать, т.к. они не будут плотно прилегать друг к другу. Это следует сделать после покрытия потолка грунтовкой, состоящей из водно-дисперсионной разбавленной водой краски. Разбавить нужно на 10-30 процентов в зависимости от густоты и марки краски. Поле того, как высохнет грунтовочный слой, имеющиеся небольшие изъяны нужно зашпаклевать и отшлифовать, а затем уже выкрасить весь потолок водно-эмульсионной краской. В домах старой постройки с потолочными перекрытиями из дерева использование паутинки может не дать желаемого эффекта, поэтому лучше сразу оклеить весь потолок ячеистой штукатурной стеклосеткой (0,2х0,2 см). Поверх сетки наносится шпаклевка, далее поверхность шлифуется и подвергается грунтовке из разведенного обойного клея. Затем укладывается слой паутинки. Несколько слоев такого покрытия с большей вероятностью защитят потолок от внешних трещин. Узнать обо всех тонкостях использования штукатурной стеклосетки можно из ТС 1/2001.
Покраска потолка.
Завершает процесс окраска потолка при помощи малярного валика, ворс которого имеет среднюю длину. Нежелательно использование старых валиков, а также поролоновых или применявшихся ранее при грунтовании поверхности. Работу удобнее будет проводить, используя специальную емкость (ванночку) для краски, благодаря которой краска распределяется на валике равномерно и без излишков. Чтобы не мыть ванночку после каждого использования, дно можно застелить полиэтиленом и закрепить по краям скотчем, а по окончании работы просто открепить пленку и отправить ее в мусор прямо с оставшейся краской. Выбор водно-дисперсионных красок сегодня очень обширен. Поэтому не ошибиться с выбором краски тяжело, и правильное решение можно принять, только проведя пробную окраску. Поверхность потолка вначале необходимо загрунтовать разведенной с водой краской, затем зашпаклевать и зашлифовать выявленные в процессе изъяны и закрасить весь потолок уже неразбавленной краской. Расходоваться краска может по-разному в зависимости от ее свойств, а также качества поверхности. Например, на оклеенную паутинкой поверхность придется затратить краски на 20 или 30 процентов больше (ввиду рыхлости покрытия).
Оклеивание стен обоями.
Приступать к оклеиванию стен обоями можно только после полного завершения процесса окраски потолка. Для оклейки применяется специальный обойный клей, к качеству которого предъявляется ряд требований: противостояние влаге, плесени и грибкам; легкое размешивание; структура без комков; отсутствие пятен на обоях. Поэтому желательно пользоваться клеями только проверенных известных марок, которые производят клей для всех видов обоев (текстильных, виниловых или под окраску).
Обойный клей приготовить очень легко. Для этого достаточно медленно всыпать его в емкость с водой во время помешивания. Мешать состав необходимо, пока клей окончательно не растворится. Перед оклейкой стены нужно обработать клеем, разведенным на 20-30 процентов чистой водой. Как правило, на обои клей наносится с изнаночной стороны, но бывают и исключения. Например, при наклеивании флизелиновых обоев клей наносится только на стену. В инструкции к обоям такие тонкости обязательно указаны.
Чтобы наклеить обои ровно по вертикали, перед наклеиванием первого полотна необходимо провести на стене вертикальную линию. Сделать это можно с помощью отвеса. Начинать работу можно как от окна к двери, так и наоборот, т.к. все современные виды обоев клеятся встык, а не внахлест. Обои нужно нарезать на куски в соответствии с высотой стен и оставить 5-7 см на припуск. Если обои имеют рисунок, нужно принимать во внимание периодичность его повтора. Полотна следует подбирать так, чтобы на их стыке рисунок совпадал. В результате такого подбора может оказаться значительное количество отходов материала. Но в случае с обоями без рисунка, однотонными или под покраску с неупорядоченным рельефом таких проблем не возникает, и работа с ними протекает заметно быстрее.
С помощью малярного валика клей наносится на изнаночную сторону полотна, которое затем складывается вдвое (т.е. клей остается внутри). По прошествии определенного количества времени (оно указано на упаковке и составляет, как правило, от 3 до 7 минут) обои можно клеить на стену. Передерживать намазанные клеем обои дольше рекомендуемого времени не стоит, дабы избежать разбухания и расползания полотнища. Особенно это актуально для недорогих обоев. Приложив полотно к стене, нужно разгладить пузыри и морщины с помощью жесткой щетки. Использование обычных тряпок нежелательно, т.к. краска иногда может размазываться (в первую очередь, это касается бумажных обоев). Слой клея на обоях не должен быть толстым, чтобы избежать выдавливания сквозь стыки. С виниловых обоев излишки клея легко удаляются влажной тряпкой, а вот с бумажными дело обстоит сложнее. По этой причине работать с первыми намного проще. Запас длины, созданный на припуск, срезается у потолка и/или плинтуса по линейке (желательно, металлической) острием ножа. Нож должен быть хорошо заточен, чтобы не рвать и не сминать бумагу. Поэтому может потребоваться смена ножа в процессе ремонта.
Срезая излишки обоев, снизу нужно оставить около 5 мм длины, чтобы они немного заходили за плинтус. Во избежание проблем с наклеиванием бордюрного плинтуса на виниловые обои, необходимо наклеить специальную бордюрную ленту непосредственно на саму стену. В противном случае бордюр может отклеиться через какое-то время (даже если использовался качественный клей).
Бордюр наклеивается по следующей технологии. Проводится горизонтальная линия по периметру всей комнаты. Затем наклеивается часть обоев, которая будет находиться над бордюром. Острым ножом по металлической линейке вдоль отбитой линии обрезаются излишки. Бордюр пропитывается клеем заранее и прикладывается встык к верхнему полотну обоев, но нижняя часть бордюра стены не касается. Нижние полотна обоев подводятся под бордюр и отсекаются по его кромке. Только после этого бордюр прижимают и приклеивают прочно к стене. Выполнять такие действия нужно очень аккуратно и внимательно, чтобы работа смотрелась хорошо и служила долго. Гораздо легче наклеить бумажный бордюр непосредственно на обои, но такой результат оставляет желать лучшего.
Еще одна рекомендация напоследок: избегать сквозняков в квартире до окончательного высыхания обоев, т.к. они могут привести к расползанию стыков, неравномерному высыханию и усадке полотнищ, и как следствие – плохому приклеиванию обоев. Иногда даже целостность полотна может быть нарушена.
