Географическая зона, в которой предполагается строительство дома, как правило, определяет его строение, материал, из которого он будет выполнен. Кроме того, каждый район предполагает свои традиции, которые объективно указывают на то, каким образом должен быть построен дом. Ведь они основаны на опыте народа многих тысячелетий.
Средняя полоса России, а главным образом Север, предполагает строительство домов из дерева. Основу строительства составляют брёвна различных древесных пород, они и являются строительным материалом. Брёвна нуждаются в предварительной подготовке – ошкуривании, после чего их протёсывают под скобу (начерно) или так, что разница между нижним и верхним диаметром не составляла больше 3-х сантиметров. Не подойдут для строительства открытых срубов в этом районе брёвна, верхний диаметр которых менее 19 сантиметров. Более тонкие брёвна стены предполагают дополнительную тепловую штукатурку изнутри или обшивку здания снаружи. Но обшивку или оштукатуривание в этом случае произвести совершенно не возможно, так как сруб оседает 3 года – его необходимо переконопачивать. Таким образом, зимние жилые помещения должны быть выполнены из достаточно толстых брёвен.
Далее при строительстве отобранным брёвнам придают длину, которая должна соответствовать длине стен. Если они конической формы, необходима раскомплектовка, то есть подборка тонких и толстых концов брёвен в одном углу. Конец бревна необходимо обрезать перпендикулярно его оси, в ином случае будут проблемы по устройству «лапы», угол же здания будет некрасивым. Нижние венцы деревянного дома, как правило, составляют тонкие брёвна дуба, лиственницы либо сосны.
Если стена имеет окна, необходима подборка 5-ти нижних и 2-х или 3-х верхних венцов. Если стена имеет только двери – 2 нижних и 5 верхних венца. Помимо этого, на середине высоты стены используется один сплошной венец – затем в проёмах его вырезают. Также возможно стыкование коротких брёвен вертикальным гребнем (кроме нижнего венца). Оно должно производиться из расчёта – не более одного стыка на каждый венец и таким образом, чтобы стыки не были расположены один над другим. Брёвна верхнего венца имеют вид косого натяжного замка с зубом. Когда подборка брёвен завершена, делается разметка вертикальных диаметров. Это делается для дальнейшего правильного отвеса кромок и разметки гребня или «лапы». Если не произвести разметку – образуется перекос.
Разметка диаметров производится следующим образом: тяжёлый отвес прикладывают к обоим концам брёвен посредине, его линии очерчивают карандашом.
Далее, используя шаблон из фанеры или толстого картона, размечают «закрой лапы». «Лапа» вычерчивается в зависимости от толщины бревна.
На бумаге чертят два одинаковых круга, диаметр которых равняется среднему диаметру бревна. При обработке брёвен под скобу средний диаметр будет равен толщине любого бревна.
Горизонтальные стороны бревна делятся две части, вертикальные – на восемь. Вертикальная линия, которая на конце бревна при расчерчивании совмещается с вертикальным диаметром, проводится через последние точки деления. После чего их соединяют.
Зачастую, протёсывать брёвна бессмысленно, потому что бревенчатые стены в помещении оставлять не следует ввиду большого количества щелей и не гигиеничности.
Остальные составные элементы «лапы» расчерчивают на заранее протёсанных брёвнах.
После подгонки бревна, его по всей длине ставят на паклю. Один подгонный метр паза требует от 350 до 400 г пакли. Углы здания необходимо утеплить. Это делается с помощью вертикально установленных досок, под которые настилается один слой пакли или два слоя рубероида. При отсутствии необходимого количества пакли, её можно заменить мхом. Однако необходимо предотвратить процесс его высыхания, от которого он становится ломким, - во избежание этого мох держат в куче. Непосредственно перед укладкой мох смачивается мыльным раствором с зелёным маслом – 200 г мыла и 0,5 л масла на одно ведро воды. Межбрёвенные пазы заделываются после установки крыши. В первую очередь их набивают мхом или паклей без использования молотка. После этого их осаживают дорожником или конопаткой – пакля от этого принимает форму валика. Пакля может быть направлена в растяжку – вдоль паза либо внабор – поперёк бревна. Второй случай предполагает наличие большого количества пакли и используется при широких пазах. Важно хорошо обработать паклю, для этих целей необходимо иметь три конопатки – кривую (законопачивание углов), мушель и дорожник.
Оконопачивать стены в следующий раз необходимо будет уже через год, так как при высыхании увеличивается пространство между брёвнами. Рубленые стены осаживаются из расчёта 15 сантиметров на 3 м высоты. Ввиду этого, над проёмами оконным и дверным делают зазор – 5% от высоты проёма. Он заполняется мхом или паклей и заколачивается доской.
Коробки дверей и окон соединяют со срубом при помощи паза. Гребни должны быть пропилены ножовкой и вырублены топором по разметке.
Иногда окна в домах делают маленькими с толстыми рамами – они пропускают мало света. Ни в коем случае не стоит придерживаться такой технологии. Дом должен быть светлым и уютным, а для этого, он должен иметь большие стёкла. Та же тенденция касается и веранды, рамы в ней должны быть достаточно большими. Окна должны устанавливаться очень аккуратно и тщательно на любых стенах – их необходимо выравнивать по уровню и отвесу, оконопачивать щели между коробкой и проёмом. Во избежание нежелательных перекосов, коробки вставляются вместе с заполнением.
Загнивание коробки можно избежать, оббив её снаружи 2-мя слоями рубероида. С наружной стороны устанавливают паклю. Она должна быть хорошо приклеена, для этого её утапливают в расплавленном битуме.
Также осмаливают и половину откоса окна, который расположен за коробкой, к нему приклеивается пакля. Пакля не выпадет, так как плотно держится между двумя слоями и поддерживает слой штукатурки. Окна не будут продуваться.
